Kropsla of botersla ontbreekt in haast geen enkele moestuin. In dit artikel beschrijft Herman De Moor het zelf opkweken van sla voor de vroege lenteteelt in openlucht met bescherming. Niet enkel de manier van opkweken van de plantjes is interessant, maar ook het verdere teeltverloop én de mooie constructie om de plantjes na het uitplanten te beschermen. Er werd voor deze teelt gezaaid op 21 maart 2008 en prachtige kropsla geoogst vanaf 1 juni 2008.
Op het einde van het artikel kan je alvast lezen en zien hoe het gaat met de zeer vroege opkweek van slaplantjes die gezaaid werden op 9 januari 2009.
In sommige tuincentra worden al vanaf februari slaplantjes in perspot te koop aangeboden, voor de bezitters van een koude bak, kas of plastictunnel. Want sla planten in februari is zeer goed mogelijk voor deze tuiniers. Jarenlang heb ik ook de twee eerste vroege teelten uitgevoerd met gekochte plantjes in de koude bak of in de vollegrond (met koepel).
Daarbij ondervond ik een aantal problemen :
De meeste tuincentra konden niet vertellen wanneer de plantjes in stock kwamen, m.a.w. ik was nooit zeker over de datum van beschikbaarheid. Aangezien de eerste plantjes dan ook vlug uitverkocht waren, was ik nooit zeker dat er nog in stock waren als ik ze nodig had.
Er zijn wel eens problemen met de kwaliteit : te klein, te dun opgegroeid (gefileerd), te grote planten, te weinig ingeworteld of net teveel wortels die door de perspot heen zitten (te oude planten).
Minder goede teeltresultaten, vermoedelijk door een minder gelukkige keuze van de sla-variëteit.
Genoeg redenen dus, om eens een test te doen teneinde, voor één vroege (hier de tweede) teelt, de plantjes zelf op te kweken, alvorens ze uit te planten in vollegrond (in begin onder koepel).
Teeltgegevens
De variëteit
Ik koos voor Limax ( zakje met 1 gram zaad) en Sylvesta (zakje met 500 zaadjes) en kocht die aan bij het Vlaams Zaadhuis.
Grondmengsel en potjes
Ik nam gezeefde geraniumgrond (kwaliteitspotgrond!) met de bedoeling, zonder verspenen, de plantjes tot aan het uitplantmoment op te kweken in de gebruikte potjes.
Er werd gebruik gemaakt van (oranje) cactus-potjes (diameter 5,5 cm, 5 cm hoog en licht versmallend naar de onderzijde).
Teeltverloop
21/03/08 Het zaaien van 11 Limax en 11 Sylvesta in potjes
De dag voordien werd de zak met geraniumgrond op temperatuur gebracht in de kelder waar het constant 15°C is. Dit is ook de plek waar,na zaaien,de kieming zal gebeuren. Slazaad kiemt ook het best bij een temperatuur van ongeveer 15°C ; voor het verder opkweken geldt ‘s nachts een lagere temperatuur, om fileren te vermijden. Dit is de omgevingstemperatuur in de kas, of indien die te koud is, ongeveer 5 °C. Overdag is dit 12°C op een donkere dag. Op zonnige dagen mag dit gerust 15-20°C zijn. ‘s Nachts dan wel weer voldoende laten afkoelen, zoniet zullen de slaplantjes fileren.
Na vullen (lichtjes aandrukken) van de potjes met de grond tot ongeveer 0,5 cm onder de bovenrand, deponeer ik met een pincet twee zaadjes in het centrum van elk potje.
Indien na kieming blijkt dat beide zaadjes kiemden,wordt één kiempje vroegtijdig afgeknipt (niet uittrekken!)
De 22 potjes bevinden zich in een plastic bak(zonder gaatjes in de bodem)
Na voorzichtig benevelen (met een kleine nevelspuit) van het zaai-oppervlak, wordt het zaad afgedekt met dun laagje grond-en witzandmengsel (50/50 van elk) en lichtjes aangedrukt, waarna opnieuw een paar maal beneveld wordt met de nevelspuit.
23/03/08 Eerste kieming van Limax na nauwelijks 2 dagen
Dit is een bijzonder belangrijk moment.
De reeds gekiemde potjes mogen nu niet meer in de donkere kelder blijven zoniet gaan ze vlug fileren (dun opschieten). Dit komt omdat er, bij het opgroeien, een evenwicht moet zijn tussen omgevingstemperatuur en het beschikbare licht.
Daarom verhuizen de reeds gekiemde potjes onmiddellijk naar de koude kas waar ze verder zullen verblijven in een isomo bak. Overdag wordt er niet afgedekt; ‘s nachts wordt een koepel geplaatst op de isomobak om te beschermen tegen de lagere nachttemperaturen. Zolang de nachttemperatuur in de kas niet telkens lager gaat dan 5°C, kunnen de plantjes best de nacht in de kas doorbrengen.
De volgende dag (24/03/08) is er 100% kieming van de resterende Limax en ook Sylvesta is beginnen kiemen . .
Op 25/03/08 is alles (9 van de 11 potjes) van Sylvesta gekiemd. Ze kunnen dus eveneens verplaatst worden naar de koude kas
Op enkele uitzonderingen na zijn, in alle potjes, 2 zaadjes gekiemd. Ik knip daarom het kleinste kiempje af met een scherp schaartje.
Een interessante waarneming is dat Limax t.o.v. Sylvesta beter en regelmatiger kiemt.
09/04/08 De toestand 20 dagen na het zaaien.
Op de foto’s is duidelijk op te merken dat Limax minder fileerde dan Sylvesta.
Sinds volledige kieming is tijdens het verder opgroeien van de zaailingen, de overblijvende vrije ruimte (0,5cm hoog) onder de bovenrand van de potjes verder aangevuld met 50/50 mengeling afdekgrond tot aan de bovenrand. Hierdoor staan de plantjes steviger vast in hun potje en is eventueel licht fileren weggewerkt. Door aangieten tijdens verdere opkweek zal het grondniveau nog lichtjes dalen…
Door goed op te passen i.v.m. opkweektemperaturen, ben ik erin geslaagd om stevige, niet gefileerde plantjes te krijgen.
22/04/08 De toestand 33 dagen na het zaaien
De plantjes zijn nu stevig uitgegroeid,voldoende geworteld en uitplantbaar.
Het uitplanten gebeurt in volle grond
Ik kies voor uitplanten in volle tuingrond, beschermd door koepels, afgedekt met geperforeerde plastic-folie. Een alternatief is uiteraard het uitplanten in een koude bak met glasramen afgedekt. De tuingrond kreeg een goed ingewerkte basisbemesting van
– 100 gr/m2 zeewierkalk
– 300 gr/m2 koe-kip-paard mestkorrels
– 80 gr/m2 blauwe korrel (12-12-17)
– 45 gr/m2 patentkali (30% + 10% Mg)
03/05/08 De toestand 43 dagen na zaaien en 11 dagen na uitplanten onder koepel.
Zowel Limax (voorste rij) als Sylvesta zijn mooi uitgegroeid. Overdag wordt de bedekking met folie afgerold van de koepels.
‘s Nachts, tot wanneer het gevaar voor late vorst geweken is, gaat de folie opnieuw over de koepels.
20/05/08 De toestand 28 dagen na uitplanten.
In de afgelopen periode heb ik de koepels kunnen verwijderen. Beide soorten doen het uitstekend. Zelden zo’n mooie sla geteeld gedurende al mijn teeltjaren.
01/06/08 Het eindresultaat 40 dagen na uitplanten.
Vandaag wordt er volop zelfgekweekte sla gegeten.
Conclusies
Resultaat van de 2008 test : de test is wat mij betreft uitzonderlijk goed geslaagd en toont de haalbaarheid van het kweken van vroege slaplantjes duidelijk aan.
Als men, mits oplettendheid, fileren kan vermijden, is het hier mogelijk, zonder verspenen, onmiddellijk in de definitieve kweekpot, stevig plantgoed te bekomen.
De rassen : voor een 2de vroege teelt zijn beide rassen zeker aan te raden. Mijn favoriet is wel Limax omwille van het kiemingpercentage, minder fileer-neiging, prachtige stevige (niet opschietende) kroppen t.o.v. Sylvesta..
De groene bladluisresistentie die Sylvesta zou kenmerken tov Limax, bleek grotendeels waar te zijn tijdens de verdere opkweek.
Ik vond inderdaad nog héél weinig groene bladluis.Daarentegen waren andere soorten bladluizen(zwarte en witte) wel aanwezig.
Toch was de bladluisresistentie van Sylvesta,vergeleken met de voordelen van Limax(zie hierboven),niet voldoende voor mij om mijn keuze voor Limax te wijzigen.
Mijn ondervinding van de vorige twee jaren toonde al aan dat zowel Sylvesta als Limax het hele jaar door uitstekend resultaat geven in koude bak of volle grond.
Beste Herman,
Ik poog al jaren ijsbergsla te kweken maar tegen de tijd dat ze volgroeid zijn zit er altijd rot in de krop. Is daar wat tegen te doen?
Winterandijvie teel ik al een aantal jaar op bladeren onder gespit met beendermeel en patentkali erbij, goede opbrengst en de kwaliteit is ook goed. Dit jaar voor het eerst kropsla ook op bladeren onder gespit, met beendermeel en patentkali erbij. De planten had ik opgekweekt onder een Tera led groei lamp. De kroppen staan er nu goed bij, mooi groot en oogstrijp.
Hallo,graag zou ik weten hoe ik op een ecologische manier van die vervelende wortelboorder afgeraak.
30% van mijn sla sterft af na een tijdje af.
Mvg. Benny
Beste Benny,
Uw vraag verwondert mij enigszins.
In mijn artikel “De slawortelboorder: bevindingen, conclusies en aanbevelingen na twee jaar intensieve opvolging” is in de eindconclusies(punt 7),naast een aantal tips,duidelijk aangegeven dat de enige 100% veilige en ecologische methode om de swb te bestrijden erin bestaat van,tijdens de vliegmaanden,alle bedden s’nachts af te dekken.
Nog beter is van de afdekking permanent(dag + nacht) te doen met insectengaas.Zodoende verhinder je alle andere insecten eveneens de sla aan te tasten…
Met vriendelijke groeten,
Herman De Moor
Beste Piet.
scrol even naar boven naar gratis nieuwsbrief uw email adres invullen en verzenden dan komt dat wel in orde.
met vriendelijke groeten.
fil.
Bedankt voor alle goede tips ik begin binnenkort ook met sla planten. hier heb ik ook veel informatie vandaan http://tuin-tips.be/zo-kweek-je-sla-je-eigen-tuin/
Ruben, de foto laat eigenlijk best zien dat de kiemplantjes te kort licht (om welke reden dan ook) hebben gehad. Met andere woorden zodra ze kiemen moeten ze licht krijgen (donkere bedekking er af) anders worden het(net zulke) slappe tere lange kiemplantjes. Voldoende: licht, teeltaarde(grond), water EN voeding geeft een lekkere malse (krop)sla. Bewaar zaaizaden het liefst in een koelkast, dit behoud de kiemkracht van de zaden een keer zo lang (zeker bij sla).
hoi heb ook meerdere soorten sla gezaaid , en mijn vraag is of er iemand bekend is met aspergesla (duitse zaden) de stammen zouden als asperge gegeten worden en het blad als sla…
Arjan, in het oosten wordt sla inderdaad op deze manier gegeten. Deze soorten zijn hier overgens perfect te kweken. De vlezige stengels zijn intens van smaak, zijn krokant en stevig van bit. Groetjes Tuinman Peter.
moet je altijd sla zaaien in potjes of kan het ook in grote plantenbakken in de kas
Jan, je moet niks, je mag. Het beste is om in potjes te zaaien. Waarom, omdat je dan onder andere de plantjes het minst plaagt tijdens het planten. Je beschadigd de wortels en het blad op deze manier het minst, en de planten groeien zo weg. Hierdoor is de kans op onheil ook het minst. Qua onkruid ben je ook een aantal stappen voor. En je kan ook een deel eerder en later planten voor een Betje spreiding van de oogst. En je kan zo ook beter wat weggeven. Dus jan, dit is naar mijn mening de beste manier. Maar ook in een grote planten bak kan het net zo goed , maar dan is alles net iets minder. Het enige voordeel in een plantenbak is dat je minder ruimte en potgrond kwijt bent. Jan sla je slag. Succes.
Bedankt voor het antwoord Nico
Bedankt voor de reacties, ga zowiezo verder oogsten en een proefje zaaien.
Nico, ik heb natuurlijk geproefd van de sla en die was lekker. De reden dat ik denk dat het eikenblad sla is heeft niets te maken met de smaak (want ik heb vroeger nog nooit eikenbladsla gegeten, dus ken ik de smaak niet) maar aan de hand van het uitzicht tov foto’s in een zaadcatalogus.
Bedankt
Piet
Piet , geen vraag is te vreemd. We proberen elkaar te helpen. Echter voor het ene moet ik even in het geheugen graven, net zo je schrijft weet ik ook niet beter van “vroeger” dat sla witte zaden heeft. Ik heb een paar jaar terug rode niet gepileerde eikenbladsla Red Bowl (van ??)gezaaid en deze zaden waren zwart. Pillen van de groene eikenbladsla Carolla (van Hild) open gebroken vandaag en daar zaten zo ik kon zien naar grijswit naar donker kleurende zaden in (net zoals bij de opengebroken boterslapil Estelle (Hild) en Parrotia van (Vilmorin))en evenzo de grove en fijne krulsla. Ga er maar vanuit dat het goed is. Maar, Vermoeden? Eikenbladsla?!heb je geproefd? Ik hoop dat ik je wat aan mijn antwoord hebt, maar!als je van de zaad oogst nu wat zaait(al is het voor buiten aan de late kant) kom je alles vanzelf te weten. groet , Nico.
Hallo,
Misschien een vreemde vraag maar weet er iemand welk kleur de zaden hebben van groene eikenbladsla.
Ik heb namelijk zeer vroeg in het voorjaar een paar slaplantjes gekocht en ik vermoed dat het groene eikenbladsla was. ik heb die in de serre laten opschieten en nu zijn de bloeisels uitgebloeid en kan ik zaad oogsten maar dit is donker van kleur. Normaal verwachte ik wit en nu zou ik willen weten ofbruin de normale kleur is. Want anders is er iets mis met de zaden en moet ik niet verder oogsten.
Heb reeds jaren zelf zaden geoogst van kropsla en fijne en grove krulsla, en dit lukt prima, maar alle zaden waren altijd wit.
alvast bedankt voor de reacte
Piet
Dag Piet,
Het zaad van groene eikenbladsla is weldegelijk bruin en niet wit.Geen paniek dus.
Met vriendelijke groeten,
Herman De Moor
@ fil en nico,
Hallo collega’s,
Uit ondervinding moet ik bevestigen dat :
1)Dynamite idd een slechte en onregelmatige kiemer is.Na
twee jaar testen ben ik met dit zéér dure zaad gestopt.
2)Estelle,naast http://www.hildsamen.de ,ook nog beschikbaar is in het Vilmorin assortiment http://www.bucomat.be/nl-be/overzichtZaden.aspx?id=14 .
Estelle is,zoals Dynamite,ook een beetje ziek in hetzelfde bedje maar is naast de bladluis-resistentie,
ook nog resistent tegen “bremia”(valse meeldauw)).
Vilmorin heeft ook een bladluis-resistente groene eikenbladsla “Querido”,die ik verleden jaar getest heb.
3)Een goede vervanger voor Estelle is naar mijn oordeel “Sylvesta”,bladluis-resistent,betere kieming en mooie kroppen gans het jaar door.Sylvesta vond ik in het Vlaams Zaadhuis.
4)Een absolute topper,zonder bladluis-resistentie weliswaar,is voor mij “Limax”(Vl.Zaadhuis) die naast uitstekende kieming mooie vaste kroppen geeft,gans het jaar door,die bovendien traag opschieten.
Vandaag heb ik mijn eerste Limax “zelfkweeksla” gezaaid
in cactuspotjes(2 zaadjes per potje),gevuld met goede potgrond.De potjes kiemen in de kelder bij 15°C en bij
de eerste kieming verhuizen ze onmiddelijk naar een vriesvrije(5-10°C) kas met heel veel licht,waar ze héél traag,zonder te fileren,moeten opgroeien.
Later kan ik ze,na afharden,onmiddelijk verplanten in
de koude bak of eventueel in de volle grond.
Het seizoen is dus nu ook gestart voor mij!!
Nog veel succes en plezier gewenst voor het 2010-seizoen
Met vriendelijke groeten,
Herman…
hallo nico
jij bent reeds aan het zaaien .
dat is voor mij nog wel een beetje te vroeg ik heb geen verwarming in mijn tuin of tunnel.
ik had gezegd tegen mijn mede tuinners dat ik dit jaar zeker niet de eerste zou zijn’ maar het kriebeld toch al zodra het weer het toe laat dan ben ik toch weeral vertrokken.
van de luisresitentie van estelle en suzanna had ik nog niets vernomen of is me ontgaan.
ik zaai al enkele jaren dynamite met wisselend succes’
namelijk de kieming van het zaad laat soms tewensen over
heeft het te maken met het tijdstip’ de temperatuur ‘ of wat het is ik weet het niet.
ik zaai altijd wel voldoende zodat ik toch plantjes genoeg heb.
m v g fil
11/02/10
Fil het is goed om er weer eens een jaartal bij te zetten, alleen nu is er weer een jaar voorbij.
ik weet niet of het vorige seizoen is verteld dat Estelle, en Suzanna, beide te koop bij Hild zaden in Duitsland ook nog eens luisresistent zijn, het is maar een keuze, vorig seizoen zijn ze mij goed bevallen Estelle het meest.
dit zijn overigens zaadjes in pilvorm, dus gemakkelijker te zaaien, vorige week de eerste glas sla (Neil)gezaaid samen met de koolzaden, in een verwarmd hok in mijn koude kas.
10-2-2010 vriendelijk groetend Nico wagenaar.
beste
ik ook zaaide sla in eierdozen maar ondervond al vlug dat de dozen uit kunststof beter zijn als de kartonne dozen.bij water gift zul je dat vlug onder vinden .
groetjes fil .
9/02/10
Beste Herman
ik heb uw raad gevolgd betreft slaplantjes zaaien met goed gevolg. Vorige jaren fileerden ze steeds en nu was het goed na het kiemen in de koude bak zo als gezegd. Maar nu hoe moet het met het warme weer? Er is nu geen koude bak meer.
ik had zaad van Hortiplan (Appia) om het jaar rond te kweken en ook Estella die had meer de neiging tot fileren nogtans het zelfde gedaan maar nu zijn beide in volle groei.
met dank en beste groeten
Jozef
Hallo neman, Nico, Fil,
Fijn om jullie suggesties hier te lezen. Graag had ik nog even wat ideetjes toegevoegd ivm het weken van zaden.
Het is in ieder geval soms op te letten met het ( vooral te lang) voorweken van zaden. Sommige zaden verdragen dit, andere niet. Een tip is misschien het voorkiemen in plaats van voorweken. Vooral bij zaden die lang wegzitten is dit nuttig. Door ze te
mengen met vochtig zand en bij hoge temperatuur (20°C) te zetten wordt het kiemproces versneld op gang getrokken. Van zodra er een wit puntje (=worteltje) op de zaden zichtbaar is moet het zand/zaadmengsel uitgezaaid worden.
De methode staat beschreven in de G&F Encyclopedie op pagina 88.
Dus, door te mengen met zand en te laten weken in vochtig zand
wordt het uitzaaien daarna makkelijker dan dat de zaden gewoon nat gemaakt zijn met water. Je moet dan wel extra goed voor het zaaisel zorgen, want het kiemingsproces is al gestart en mag niet meer onderbroken worden (uitdroging)
groeten,
Luc
http://groenten-boek.plantaardig.com
beste Neman,
ik week nooit zaden voor.
gewoon zaaien in vochtige (zaai)grond of in potgrond.
Zo nodig doe er een vochtige doek over.
alleen bonen deed ik anders, neem zaagsel en doe dit in een emmer met water,laat dit (lang) intrekken, doe dit natte zaagsel in een zaaibak strooi er de bonen in, dek dit af met vochtig zaagsel,een natte doek erover,en dan wachten. als de bonen groot genoeg zijn om uit te planten (wortels evt uitspoelen in water) heb je geen last van kraaien die ze uit pikken,en precies op de juiste plantafstand
succes, nico.
beste neman.
zelf heb ik nog geen zaad voorgekiemd maar ik veronderstel dat ge dat zaad in water zet hoe lang ?
dan zou ik denken van het zaad bij mannier van spreken af te drogen of te laten drogen tot het niet meer plakt.dat is mijn mening hier over.
laat het zaad niet uitdrogen want dan ben je terug naar af.
mvg fil.
07/04/09 15u15.
Heeft er soms iemand ervaring en/of tips ivm het voorweken van groentenzaden? Zo ja hoe voorkom je dat de geweekte zaden minder kleverig zijn voor ze gezaaid worden aub?
In mijn vorig bericht ben ik vergeten dit te melden.
Ik heb ook gelezen dat er een paar tuinders zijn die op zoek waren voor het slazaad Estelle.
Ik heb het gevonden bij Horta Debondt in Bosbeek en ook bij tuincenter Abies Herentalsebaan in DEURNE 2100 daar hebben ze het ganse gamma van VILMORIN
groeten Jozef
gabrielle.
ga naar http://www.seniorennet.be
scrol naar onder tot tuinkriebels daar klik je op met de linker muisknop.dan scrol je terug naar onder totgroententuin daar heb je een voorbeeld van een tunnel.
mvg fil.
succes.
Hallo Gabriëlle, een echt eenvoudige en doeltreffende manier om een tunnel te maken: koop bij een tuincentrum geperforeerd tunnelfolie 2 mtr breed en de lengte die je denkt nodig te hebben. Bij een doe het zelfzaak een aantal witte electriciteitsbuizen die je op 1.50 mtr zaagt. De buizen als bogen in de grondt steken, folie erover, vastzetten met pennen of verzwaren met stenen en klaar is je tunnel. Het voordeel is ook dat je in de zomer als je hem niet meer nodig hebt, snel kan opruimen. De tunnelfolie is mits goed droog en netjes opgevouwen jarenlang te gebruiken. Zelf maak ik mijn tunnel al jarenlang zo en het bavalt prima! Veel succes als beginnend moestuinder je zal zien hoe leuk en ontspannend het is. Ron
Beste iedereen, (maar vooral) Ivan en Herman.
Het sla ras Estelle in pilvorm is ook te koop bij Hild samen in Duitsland kijk maar eens op http://www.hildsamen.de in de brochure (om te smullen) , en Estelle is bij mij ook goed bevallen, let wel op er wordt administratie kosten berekend als de bestelling te klein is, vraag er maar naar.
Tip: om langer een goede kiemkracht, dus opkomst, te behouden , bewaar de zaden in de koelkast, het scheelt jaren.
Tip: als je de sla plantjes niet tegelijk plant maar de helft van de plantklare sla een week later plant zijn ze ook een week later oogstrijp. Net als bij het bollen planten, zet de helft op zn kop in de grond, dan bloeien die later,is langer plezier.
Tip: koop/vraag bij een tuinder/tuincentra om tray planten/platen liefst in verschillende maten, om die later weer te vullen en te gebruiken bij jou opkweek (in plaats van perspotjes).
Tip: als je samen doet met inkoop hoef je ze alle duizend niet zelf op te eten, hoe lekker of het ook is.
Sla kan in de koude kas ½ maart rustig gezaaid worden zonder bescherming (alleen wel tegen vorst), en later buiten worden uitgeplant de eerste 2 weken beschermen tegen nachtvorst, daarna moeten ze er tegen kunnen, en met een beetje geluk eind mei oogsten, eerder met meer bescherming.
Planting na de 1e week augustus buiten is op goed geluk dat ze oogbaar worden.
Luc weet inderdaad veel, ondervinden is de beste leermeester zeg ik, hij probeert dit jaar onderandere de paarse bloemkool uit.
Voordeel van perspotjes is deze, de plantjes staan na uitplant hoger (half in /boven de grond) en dus droger, dus minder vatbaar voor schimmels.
Gabrielle, elektra buis gebogen in de grond steken, plastic er overheen trekken , een optie?? Eventueel kan je er verband in maken met T stukken en X stukken.
Ivan / Herman het telen op gronddoek wordt op http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/de-teelt-van-sla-op-worteldoek/ besproken kijk daar maar eens rond. Herman je weet daar toch de weg, en ik heb op een ander gedeelte uitvoerig verteld hoe en wat over gronddoek.
Kalkcyanamide heeft in het gunstigste geval ook (grondontsmetting) werking tegen plagen, volg Luc zijn raad maar op.
Groeten allemaal,
Nico.
Slazaad kun je ook in de diepvries bewaren. Ik raad het ook aan voor pluksla, het ras Australische Gele. In de koelkast verliest het al snel zijn kiemkracht, in de diepvries blijft het jaren goed. Amerikaanse Roodrand kan wel goed in de koelkast, behoudt dan al zijn kiemkracht.
Beste Ivan,
Kalkcyanamide is een kalkmeststof en stikstofmeststof tegelijkertijd. Dat betekent dat je terdege rekening moet houden met de pH verhogende werking, de versnelde afbraak van organisch materiaal en het stikstofgehalte van 20%. Je strooit wel niet evenveel kalkcyanamide als kalk, maar hetzelfde jaar bekalken en ook kalkcyanamide gebruiken lijkt mij wel teveel van het goede.
Dus, inderdaad, overdreven gebruik is ten koste van het organisch materiaal in de grond, net zoals dit bij overmatig bekalken het geval is.
De redenen om kalkcyanamide te gebruiken is vooral de onkruidremmende werking en de lichte grondontsmetting die ermee gepaart gaat. Maar je moet opletten met de dosis en met de wachttijd of je kan schadelijke gevolgen hebben, vooral verbranding.
Daarom is het nodig deze website goed te bekijken
en vooral deze pagina
http://www.kalkcyanamide.de/algemene_aanwijzingen.htm
en kijk daarbij ook naar de linkerkolom met verwijzingen naar groenteteelten en fruitteelten.
Verder is er een website over kalkcyanamide waar info over het gebruik en de toepassingen van kalkcyanamide te vinden is.
groetjes,
Luc
http://groenten-boek.plantaardig.com
beste Ivan,
de laatste drie jaar gebruik is in openlucht ook kalkcyamamide, goede resultaten, maar volgens onlangs vekregen tips, 100kg/ha zou een wachtijd van een week zijn voor de uitwerking met dien verstande dat er in die periode ook neerslag valt, grotere hoeveelheden, vragen een langere wachttijd…
mvgr.Jan
Geachte,
Zijn er personen welke ervaringen hebben met het gebruik van kalkcyanamide. Ik heb goede ervaringen maar ik denk dat het gebruik ervan ten koste is van het humusgehalte.
Ik voeg dan ook veel compost toe aan de zandgrond. De buren staan dan ook versteld van de mooie kroppen sla welke ik teel.
Vrgr.
Ivan
Beste Raf,
Je verplicht me tot het geven van primeurs.Het is namelijk zo dat mijn twee volgende artikels die op de site komen,heel binnenkort,het leggen van worteldoek
in detail gaan behandelen en het tweede artikel zal dan
de slakweek op worteldoek beschrijven.
Nog efkes wachten dus en al je vragen zullen antwoorden
krijgen(hoop ik tenminste).
Met vriendelijke groeten,
Herman…
Beste,
Graag had ik wat uitleg over het gebruik van de gronddoek.
Groetjes Raf.
@ Gabrielle Bockstaele,
Beste Gabrielle,
Ik tracht je eertsdaags alle info omtrent mijn eigen koepels op te sturen naar je email adres.
Als je echtgenoot handig is kan hij op één avond zeker
een paar van die koepels in mekaar lassen.Voor de rest is de opmerking omtrent het kop-en voeteinde in houten plaat goed opgemerkt.De beste plaat bestand tegen vocht is dan ook de welgekende betonplaat voor bekistingen,
maar wel duur,de reden waarom ik dit niet passen vond in een goedkope oplossing.Dan liever onmiddelijk een koepel zoals die van mij maken en dit is voor jaren ok.
Groetjes,
Herman…
Hallo Jan,
Goede opmerking van die driehoekvorm.De enige reden waarom ik dat niet aangeraden heb in mijn antwoord is dat je met driehoeksvorm minder plaats hebt binnenin de
koepel om twee rijen sla te laten opgroeien.
Overigens zijn mijn koepels ook gemaakt met betonijzer van 6 mm en bovendien zijn ze gewild trapeziumvormig
gemaakt,wat nog méér ruimte geeft binnenin de koepel.
Naast folie met gaatjes kan je inderdaad bekleden met
Bekaert gaas(voor afsluitingen),een goed middel om de katten buiten te houden die ervan houden om hun”boodschap” te komen doen tussen plantjes of zaaigeultjes.Mogelijkheden genoeg dus en een beetje
creativiteit in functie van de omstandigheden.
Groetjes en bedankt voor de nuttige aanvulling .
Herman…
beste,
als je de beschikking hebt over enig metaalbewerkingsmateriaal, dan is het al een stuk eenvoediger, koepeltjes hoeven daarom ook niet rond te zijn, en driehoekvorm, is makkelijk te maken in betonijzer, daarop span je dan wat draadgaas,op en aan de zijkant, dat je achteraf afwerkt met plastiek erbovenop, als de planten dan groot genoeg zijn enkel, de plastiek wegnemen en de rest biedt een goede vogelbescherning, wat ook zij vinden sla lekker…mvgr Jan
@ Herman
Beste Herman,
Héél vriendelijk bedankt voor deze mooie en uitgebreide uitleg. Ik zal er zeker gebruik van maken maar wat ik mij nu afvraag is, als ik een houten constructie zou gebruiken zoals in uw voorbeeld, moet dit hout dan niet speciaal behandeld worden? Want het gaat tenslotte toch een hele tijd in weer en wind staan en hout rot na verloop van tijd toch als het te nat wordt en/of blijft?…
U sprak eerst over uw eigen koepeltjes. Dat zijn degenen die hierboven op de afbeeldingen te zien zijn? Ik vond deze enorm mooi en praktisch gemaakt. Zou u mij misschien kunnen zeggen wat u juist heeft gebruikt aan materiaal en de hoeveelheid ervan? En dus ook de afmetingen per koepel. Mijn echtgenoot is namelijk lasser van beroep en beschikt over de nieuwste machines en lasapparaten via zijn werk. Ik had hem gevraagd of hij zulke koepels zou kunnen maken maar in eerste instantie is het op foto heel moeilijk in te schatten hoe ze gemaakt zijn en welke grootte ze hebben maar ook dient mijn echtgenoot dit buiten zijn werkuren te maken waardoor dit toch wel eventjes zal duren eer ze af zijn. Maar in afwachting daarvan kan ik dan wel gebruik maken van het systeem in hout dat u heeft beschreven.
Nogmaals dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Bockstaele Gabriëlle
@ Gabrielle Bockstaele
Beste Gabrielle,
Blijkbaar zijn veel lezers in carnavalstemming want tot
nu toe wachtte ik eveneens op goede tips voor jou.
Daarom heb ikzelf eens nagedacht.Niets is tegenwoordig nog goedkoop in de kant en klare oplossingen van koepeltjes(tunnels) in de tuincentra.Mijn eigen gemaakte koepels zijn uitstekend maar alleen maar te maken door een goede hobbyist die ook nog het nodige materiaal moet hebben(lasapparaat bvb).
Ik dacht aan volgende(goedkope) oplossing :
Je hebt nodig voor één koepel:
– een stuk 18 mm dikke plaat van 90 x 90 cm
– een drietal pannelatten van elk 1,20 maximum lang
– 12 houtvijzen diameter 4mm(max),45-50 mm lang
– een stuk folie met gaatjes van mimimum 1m breed(iets breder is nog beter)en de lengte lang genoeg om de 1,20m
lange koepel te bedekken + ,ik schat,1,50m er bovenop,dus totale lengte ongeveer 2,70m.
Hoe maak je nu de koepel?
De houten plaat wordt afgezaagd(met wipzaag) om een cirkel van diameter 90 cm te bekomen.
Daarna zaag je de cirkel middendoor en die twee halve cirkels zijn het kop en voeteinde van je tunnel.
Dan vijs je de drie pannelatten(één op het hoogste punt van de halve cirkels en de twee andere op 10 cm boven de grondoppervlekte) vast met telkens 2 vijzen per pannelat-uiteinde.Op die maner kunnen de pannelatten niet scharnieren op de halve cirkels en krijg je een min of meer stabiele koepel.Hoe langer je de koepel wenst hoe meer pannelatten je misschien nodig hebt om de koepel goed stevig te maken.
De 45 cm brede koepel zou goed zijn om 2 rijen slaplantjes(op 25 cm afstand van mekaar) uit te planten.Als de plantjes goed genoeg gegroeid zijn kan je de folie overdag(bij goed weer) afwentelen en ze in de openlucht laten.
Voor het vasthouden van de folie kan je op de uiteinden een zware steen leggen en in de lengterichting van de koepel een suk zware buis of stenen bovenop de folie.
Is alles duidelijk hiermee?Zijn er nog vragen,stel die maar gerust.Hopelijk krijg je nog andere tips van andere lezers maar dit is wat ikzelf zou maken voor een snelle en goedkope oplossing.Later kan je gelijkaardige koepels aan mekaar zetten bedekt met één stuk folie.
Hopelijk ben je hiermee een beetje geholpen.
Vriendelijke groeten.
Herman…
beste p.bos
Perspotjes, kunnen erg handig zijn, maar er is wel heel wat werk aan, in de industrie gaat dit stukken makkelijker, maar als hobbytuinder, hebben we niet de machines, de potgrondmengeling is ook niet zo eenvoudig om droogte en warmte zijn zeer beïnvloedend, zaaien is niet zo eenvodig, pillenzaad zaaien gaat iets gemakkelijker, maar is ook duurder… met een ordinair potje met een luchtichge grond, recyclage potjes van cactus of yoghurt met enkele gaatjes in, werkt het uitstekend en die zijn makelijk te verplaasten en te verplanten? probeer maar eens … succes
mvgr.jan
Beste
Door het persen van potgrond is er een grote hoeveelheid vocht en voeding in eenzelfde volume. Dit zorgt in het begin voor een regelmatige groei. De grootste moeite zit hem in het maken ervan. Eénmaal gemaakt gaat het verpenen erin of zelfs rechtstreeks zaaien erin heel gemakkelijk. Perspotjes mogen wel nooit uitdrogen, anders krijg je ze nog moeilijk vochtig. Het planten ervan
Er zijn in de handel diverse kleine toestelletjes beschikbaar op dit uit te voeren.
Op deze pagina zie je er twee afgebeeld klik hier google images
Persoonlijk kies ik voor perspotjes als ik heel wat plantjes te verspenen heb, of als ik verschillende soorten groenten op dezelfde dag wil verspenen. Dan loont het meer de moeite om bijvoorbeeld een bak vol met perspotjes te stampen. Zo werd het gebruikt voor het verpenen van een reeks herfstgroenten (zie de foto in in dit artikel
* kies daartoe een kwaliteitspotgrond met weinig, en zeker korte vezels. Potgronden met veel witveen zijn niet geschikt, het moet eerder “zwarte” potgrond zijn.
* meng deze potgrond met water tot het een slijkerige, maar nog stevige massa vormt.
in het begin zal het zeker even uitproberen zijn, maar je kan het mengsel steeds wat aanpassen door ofwel water, ofwel potgrond toe te voegen.
* Maak een draaiende beweging met het toestelletje in het hoopje potgrond tot het volledig gevuld is
* trek aan de hendel
* indien grondmengsel te nat : hoopje slijk , te droog : perspot valt uiteen.
groetjes
Luc Dedeene
http://groenten-boek.plantaardig.com (zie perspotjes op pagina 65 en 67 met foto’s)
Ikheb gelezen over het gebruik van potjespersen
Hoe kan ik deze gebruiken.Ik heb een afbeelding gezien maar ik weet niet hoe het werkt
Beste collega-tuinierders,
Voor de eerste keer in mijn leven heb ik eindeljk de mogelijkheid om een moestuin aan te leggen aangezien ik nu pas over een voldoende grote tuin beschik.
Ik ben dus spijtig genoeg een echte leek op gebied van tuinieren.
Voor mijn sla ben ik dringend op zoek naar een simpele en zeer goedkope manier om een koepel of tunnel te maken.
Langs deze weg hoop ik enkele goede tips te kunnen verkrijgen.
Groetjes,
Gabriëlle
@ Ivan,
Dag Ivan,
Niettgenstaande,volgens de Vilmorin site,”Estelle” sla niet meer in het assortiment zit,heb ik in Merelbeke
bij Eurotuin( http://www.eurotuin.be) het ganse assortiment van
Vilmorin,Estelle inbegrepen gevonden.Ook een bladluis-
resistente groene eikenbladsla “Querido” was te koop.
Eurotuin heeft ook een vestiging in Deinze.
Anderzijds denk ik dat alle HORTA winkels het assortiment
van Vilmorin verkopen( http://www.horta.org ).
Misschien heb ik je hiermee geholpen…
Mvg.
Herman…
Dag Jan,
Nog een goede tip om te onthouden!Gebruiken wat je in huis hebt doen we maar al te weinig hé.
Bedankt voor de tip.
Mvg.Herman…
Beste Herman,
een goed alternatief voor perspotjes,en cactuspotjes en zeker goedkoop zijn yoghurtpotjes, handig voor gebruik en ook niet teveel potgrong nodig, enkel een paaar gaatjes inmaken voor de waterhuishouding, kleine botervlootjes kunnen ook handig zijn, zoals voor tomaten, die worden toch normaal wel eens verspeend…bioteelt met afval produkten die een tweede leven worden ingeblazen
groeten Jan
@Willy
Dag Willy,
Dat idee met kartonnen eierdoosjes ga ik in de komende dagen eens uittesten.Is de moeite waard.
Bijkomend voordeel:na kieming en verblijf in de koude serre,kan,bij koude nachten,het deksel van het doosje gewoon gesloten worden om de plantjes te beschermen.
Prima vervangmiddel allicht voor perspotjes(en goedkoop)
Bedankt voor de tip.
Met vriendelijke groe(n)ten,
Herman…
@Ivan
Hoi Ivan,
Bedankt voor de vele details.Ik wenstte dat de vele tips
die bij andere lezers nog “in stock” zitten,ook eens naar
voren gebracht werden in de reacties op de artikels.
En jouw tips zijn echt waardevol.Als je een vervanger van Estelle zoekt,probeer misschien eens met “Limax”(Vl.zaadhuis).Zeer kiemkrachtig(100% op 3-4 dagen tijd bij 15°C in de kelder) en gans het jaar ook
bruikbaar,bovendien prachtige,niet opschietende kroppen.
Heb indertijd ook Novappia getest met alle gevolgen vandien maw o.a. slechte kieming.Ik bezit ook dat inox toestelletje voor het maken van 6 perspotjes maar verkoos achteraf toch te werken met cactus(oranje potjes)
Er kan dus nog van alles getest worden dit jaar.
Geef al jouw bevindingen van dit jaar ook maar door…
Met vriendelijke groeten,
Herman…
hallo, al eens aangedacht gebruikte eierdoosjes te gebruiken als zaaiblokje ,wel doos van karton,bv van bioeieren,en dan uit te planten in volle grond,geen groei stilstand en houd goed het nodige vocht.
ge zult versteld staan van het resultaat,zelfde zaaitips als hierboven beschreven,maar zonder plastiek
veel tuinplezier,ik tuinier biologisch
Dag,
Hierbij mijn werkwijze van sla zaaien:
Ik zaai steeds in blokjes welke ik maak met een inox toestelletje waarbij er zes blokjes tegelijk gemaakt worden. Een goede zaaigrond is heel belangrijk.
Wanneer ik sla opkweek in goede potgrond zijn de wortels en krop dubbel zo groot. Wanneer de witte wortels te voorschijn komen plant ik het blokje in
volle grond of in pot naargelang het klimaat en of beschikbare plaats. Ik gebruik het ganse jaar hetzelfde zaad nml. Estelle van Vilmorin. Dit zaad is
duur, maar waaneer men het zaad gebruikt in blokjes doet men er twee tot drie jaar mee. De opkomst is 99%. Nu blijkt dat Estelle niet meer bestaat.
Ik heb gevraagd door welke soort het vervangen is, maar heb daar nog geen antwoord op gekregen.De fabrikanten veranderen regelmatig van zaadnaam, dit geeft hen de mogelijkheid om hun zaad nog beter de hemel in te prijzen Ik hoop dat het evengoed is als Estelle want ik heb vroeger Novappia gezaaid,waarbij er er geen enkel zaadje uitkwam. Ik heb zelfs een zaadbakje in mijn
wijnfrigo geplaatst bij 12° C. Niets kwam uit.
Verleden jaar heb ik de eerste keer 36 stuks gezaaid op 7/2/2008. 35 stuks zijn opgekomen.
De laatste keer was 25/8/08. Deze planten staan nu in de koude serre te wachten op beter weer. Ook in volle zomer gebruik ik hetzelfde zaad.
Wanneer ik uitplant in pot leg ik onderaan anti worteldoek, dit is veel beter dan potscherven, zeker bij het ledigen van de potten.
Dit is mijn manier van werken.
Vriendelijke groeten
Ivan
beste herman,
zoals Luc het zegt, alles kan beter, Luc Dedeene, heb ik al jaren ontmoet… Herman, we blijven proberen, en het uitwisselen van onze ervaringen, kan iedere hobbytuinder helpen, om optimale resultaten te halen…
mvgr.JAN
Dag Jan,
Bedankt voor het snelle antwoord.
Als ik mij goed herinner waren die flessen o.a. te koop bij Colruyt.Ik zal de test dit jaar eens doen.
Ik begrijp nu dat jij kastomaten in potten kweekt.Als je omtrent dit artikel aan-of opmerkingen hebt,aarzel dan niet onderaan het artikel uw commentaar te geven.
Alles kan beter zegt Luc Dedeene en ik ben de laatste om dit tegen te spreken.
Alvast bedankt voor uw reactie op dit artikel.
Met vriendelijke groeten,
Herman…
Herman,
de 5-liter flessen die ik gebruik zijn afkomstig van bronwater (cristalline) de onderste ring wordt er dan afgesneden, de dop
wordt er dan gewoon afgeschroefd, ook goed bruikbaar voor de buitenteelt.
wat betreft de sla tussen de tomaten, vroeger deed ik net hetzelfde als u, maar nu kweek ik de tomaten op in pot, de watergifte kan hierdoor beperkter gehouden worden door minder uitvloei, ook bij gebruik van meststoffen wordt hierdoor vermindert, de grond tussen de planten blijft ook droger, wat niet alleen handiger is voor het betreden, maar daardoor blijft ook de kas wat minder vochtig, de aantasting door schimmelziekte wordt hierdoor ook verkleint,
mvgr.
Jan
Dag Jan,
Bedankt voor alle details.Blijkt goed doenbaar te zijn voor de allereerste vroege slateelt in de kas.
Toch nog een paar vraagjes:
1)Die 5 liter flessen,zijn die volledig transparant en laat je de dop erop?Er bestaan namelijk flessen van 5 liter met gedemineraliseerd water maar de plasic is niet
transparant maar melkkleur,wat minder licht doorlaat.
2)Het uitplanten van de sla tussen de tomatenplanten vind ik een beetje moeilijk omwille van de watergift.
Eens de tomaten 14 dagen geplant zijn wordt er bij mij,gewild,water gegeven op 30 cm rondom de plant om de wortels te verplichten van zich in de breedte uit te breiden vermits ze automatisch water gaan opzoeken.Om dat te kunnen doen staat de sla wel in de weg…
Wel is dit inplanten van sla tussen de tomaten perfect mogelijk voor de potteelt,wat ik dit jaar eens ga testen.
Sowiezo is in een hobby-serre het resultaat van vroege
sla gewoon afhankelijk van temperaturen en sla zal enkel vaste kroppen geven als de temperturen redelijk laag blijven.Omdat tocht zeer kwalijk kan zijn voor tomatenteelt,kan men bij te hoge kastemperaturen zich niet permitteren om deuren en ramen zomaar open te zetten teneinde de slateelt te verbeteren.
Laat je mij nog iets weten omtrent die flessen?
Met vriendelijke groeten,
Herman…
Hallo iedereen
Echt leerrijk om al deze verschillende methodes voor lentekropsla te lezen.
Wist je trouwens dat bij het zaaien van vroege kropsla in de maanden december en januari alles zeer traag verloopt wegens de korte dagen en de laag hangende zon?
Zo zal iemand die op 1 december zaait pas kropjes kunnen oogsten begin april! Maar iemand die sla zaait begin maart kan kropjes oogsten (in de kas) begin mei.
Drie maanden later zaaien, en toch maar één maand later oogsten!
Dit is allemaal het gevolg van de steeds langer wordende dagen in het voorjaar waardoor de groei exponentieel toeneemt. Terwijl in december de dagen zo kort zijn dat alles tergend traag gaat.
Ter info
Onderstaande zijn gegevens voor het kweken van sla in een vorstvrije kas voor het bekomen van lichte kroppen sla. Bij beroepstuinders weliswaar, maar het geeft een mooie indicatie van het oogsttijdstip tov zaaidatum.
1 dec zaaien, oogst begin april
1 jan zaaien , oogst half april
1 feb zaaien , oogst eind april
1 maart zaaien, oogst begin mei
Dit natuurlijk allemaal in de veronderstelling dat, na het planten van de sla in de kas, het niet al te veel gaat vriezen.
groetjes
Luc
Beste Herman,
de plantjes worden opgekweekt in een kleine miniserre (bakje onderaan in zwarte plastiek, bovenaan in heldere plastiek) de miniserre wordt ook een zelfgemaakte platte verwarmingsplaat (samen te vergelijken als de alombekende propagator, maar stukken goedkoper en nogal multifunctioneel, de potjes worden hierin geplaatst, ik werk nooit met perspotjes, cactuspotjes zijn handiger, water wordt nooit in de potjes gegoten maar wel in de bodem van miniserre, zo bekom je een goede beworteling als je ze moet uitplanten, de opkweek na de zaai gebeurt bij zo’n 20°c tot bij de kieming, van zodra de kiemen voldoende groot zijn wordt de temperatuur teruggebracht tot 15°c.
’s avonds wordt het bakje lichtjes opengezet, ongeveer 1.5cm, dit verlaagt de nachttemperatuur om het fileren tegen te gaan, als ze wat groter zijn, wordt het bakje verplaatst en moeten ze verder zonder verwarming, de verwarmingsplaat kan dan met een ander bakje gebruikt worden voor de opkweek van o.a. tomaten. Als de planten bijna groot genoeg zijn wordt iets meer water gegeven, daardoor bekom je een goede beworteling, handig want dan zijn de potjes goed beworteld gemakkelijker uit te planten. De planten worden dan in de serre uitgeplant, en voorzien aan de bovenkant van een 5 liter plastiek waterfles, de temperatuur bepaalt vanaf dan de groei van de sla, koude wordt bij ‘Artic King” van VT een rustperiode, bij wat warmer weer doet ze gewoon weer verder. De sla is oogstbaar, zeker voor de tomatenteelt.
Lieven,
als je maar over een kleine serre beschikt, dan is het zeer handig om op het moment, dat je uw tomaten uitplant, vb. eind april, tussen de tomatenplanten salade uit te planten, gezien tomaten toch op een nogal ruime afstand worden geplant, de sla is zeker op tijd klaar om de optimale groei van de tomaten niet te verstoren, ik plant op sla tussen twee rijen radijs, de radijs is vroeger oogstbaar en vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de slagroetjes,
@ Lieven,
Dag Lieven,
Ik heb met aandacht uw uitleg gelezen en de eerste conclusie is dat er idd meerdere wegen naar Rome zijn.
Blijkbaar beschik jij over een grote serre en kun je de volledige teelt(tussen eind april en midden mei) in de serre laten gebeuren. Met een kleinere serre kan dit een probleem zijn gezien veelal er plaats moet zijn om de tomaten te planten.
Als ik mijn scenario van 2008 vergelijk, ttz zaaien op 21/03 en volwaardige kroppen oogsten vanaf 01/06 in volle grond buiten, is er eigenlijk niet zoveel verschil in oogsttijd terwijl er héél veel verschil is in het moment van zaaien. Is daar een uitleg voor?
In mijn scenario was het uiteraard de bedoeling om, zonder verspenen, plantklare stevige plantjes te bekomen en de serre niet meer te bezetten met slateelt.
Vandaar het uitplanten in volle grond (eerst onder koepel). Had ik uitgeplant in de serre dan had ik waarschijnlijk nog vroeger dan 1 juni kunnen oogsten.
Vandaar mijn verwondering omtrent de timing van uw scenario. Of vergis ik mij ergens?
Met vriendelijke groeten,
Herman…
@ Jan
Dag Jan,
Interessant scenario. Je zaait in januari. Waar gebeurt het kiemen en opkweken (plaats en temperaturen?) en op welk moment plant je uit in de serre onder plastic fles?
Geen last van de koude nachten?
Met vriendelijke groeten,
Herman…
Ik zou graag willen weten hoeveel water je ontkiemde sla plantjes geeft
Bij voorbaat mijn dank.
Piet, niet te nat en niet te droog. Dat wil zeggen vochtig is genoeg. maar belangrijker is waar/hoe heb je gezaaid. wat is het volume waar het vocht in zit. tocht het, schijnt de zon. een klein potje heeft meer aandacht nodig, samenstelling vulgrond? Piet, vochtig is genoeg. beter iets te droog dan verzuipen.
in het kiemstadium zijn ze het kwetsbaarst.
kan je hier wat mee? succes. we helpen graag, groet.
Dag Ivan,
Gebruik van persblokjes is inderdaad een goed alternatief
voor zaaien+verspenen of zaaien in cactuspotjes.
Estelle sla is in 2009 schijnbaar niet meer te vinden in
de Vilmorin catalogus( http://www.vilmorin-jardin.com/public/spec/upload/semence2_collection_2009.2897.pdf )
Ik heb in het verleden minder goede ervaring gehad mer twee andere resistente soorten Dynamite en
Sylvesta.Telkens was het een probleem van mindere kieming.
Wanneer begin je het eerst te zaaien in perspotjes en hoe en waar hou je de kweektemperatuur van je plantjes onder controle zodat ze niet fileren?
Kun je het scenario wat meer in detail vertellen?
Met vriendelijke groeten,
Herman…
Ik gebruik het ganse jaar Estelle van Vilmorin, ze zijn resistent tegen bladluizen.
Ik heb nog nooit zulke lekkere sla gegeten. Ik maak met een toestelletje zes zaaiblokjes ineens met goede zaaigrond. De wortels van deze kroppen zijn dubbel zo groot als bij rechtstreekse zaai in volle grond. Zo bespaar je veel duur zaad. 99% kiemt.
Groeten,
Ivan
In de serre wintersla kweken doe ik al jaren, met de volgende rassen: Arctic King, Rouge d’Hiver, Winter Density, Elisabeth (Vlaams Zaadhuis, Brune d’Hiver, Verano (Biosom), en dergelijke rassen.
Meestal meng ik alle rassen: ik werk namelijk graag met mengsels, omdat ik zo vanzelf aan risico- en oogstspreiding doe. Het ene jaar zal het ene ras het beter doen, het andere jaar zie ik weer een ander ras beter groeien.
Tussen eind november en 1 januari, naargelang ik tijd heb, zaai ik een vijftigtal zaadjes van dit mengsel dun uit in een bakje met turfvrije potgrond van Ecostyle. Meestal zaai ik inderdaad binnen, waar de temperatuur gegarandeerd is, maar in 2008 had ik genoeg warmte in de serre. Hoe? De compostwachthoop uit de kippenren had ik op 21 november namelijk helemaal verschept naar een bak in de serre, en gemengd met het afgestorven tomatenloof en de mulchlaag gaf deze hoop (5 m3!) al meteen wat warmte af – binnen in de hoop was het na drie dagen 50 graden! Boven op die hoop had diezelfde 21e november 5 cm uitgerijpte compost gelegd, waarin ik dan ui, radijs en die winterslamix zaaide. Alles kiemde uiteraard binnen enkele dagen, daar de zaadjes constant een weldadige warmte van 20 graden kregen.
Intussen zijn we al een paar maanden verder, en is die hoop bijna afgekoeld. De harde vorst heeft, zoals ik gehoopt had, de kiemplantjes helemaal niet gedeerd.
De slaplantjes staan met hun eerste echte blaadjes klaar; ze staan stevig, door het vele licht dat ze van alle kanten krijgen.
Over een paar weken ga ik ieder mooi exemplaar voorzichtig verspenen in 9 x 9 potjes.
Tegen de tijd dat elk potje bijna volgeworteld is, mogen de planten dan in de serregrond, die enkel uit rijpe en overjaarse compost bestaat. Ik plant vrij ruim (minstens 30 cm uit elkaar) om schimmelproblemen te voorkomen.
Vanaf half maart komt er een nieuwe factor meespelen: de paardenmestbroeihoop, in een andere vleugel van de serre. Eigenlijk vooral bedoeld om tomaten en zo warm op te kweken, maar een mooi neveneffect is ook dat de hele serre meer warmte krijgt, plus bijzonder veel CO2: dit gas geeft goede groei aan alle kasgewassen.
Om de week alle sla- en andere planten heel licht stuiven met basalt- of lavameel zorgt voor extra mineralen, minder aantastingen en ook een hogere voedingswaarde.
Resultaat: vanaf eind april tot half mei eten we krop- en andere sla, volledig bio, uit eigen serre. Daarna schakelen we geleidelijk over op buitensla: een vierde van bovengenoemde plantjes heb ik immers, in fases, buiten geplant.
groeten,
Lieven
http://www.lusthof.org
beste,
Reeds enkele jaren kweek ik vroege sla, maar wel in de kas, artic king van vt-zaden geeft goede resultaten, een wordt gezaaid in cactuspotjes met een grondmengsel van 70% gezeefde goede potgrond zonder bemesting aangevuld met grof zand en gezeefde turf.
De planten worden dan achteraf uitgeplant in de serre en enige tijd voorzien van grote plastiek flessen voor de bescherming.
Volgens de zaadleverancier mag je zaaien van augustus tot oktober om in het voorjaar sla te oogsten, maar met zaai in januari heb ik goed resultaat.